¿Cuál es la pieza de tela de seda más antigua excavada / descubierta hecha para ropa o escritura?

¿Cuál es la pieza de tela de seda más antigua excavada / descubierta hecha para ropa o escritura?

  1. Manuscrito de Chu que data del año 300 a. C., a mediados de la era de los Reinos Combatientes.

  2. La túnica de Mawangdui se remonta a ~ 200 ... 150 a. C., comienzo de los Han del Oeste.

¿Conoce algún ejemplo antiguo de escritura de seda y / o ropa de seda? ¿Puede proporcionar fuentes, lugares de descubrimiento y fotografías?

¡Gracias!


Básicamente, el propósito principal de la seda es convertirse en ropa (o más tarde, material de escritura y quizás ropa de cama). En este sentido, los que probablemente sean los primeros restos de seda, que datan de alrededor del 2700 a.C., fueron excavados en el Sitio histórico de Qianshanyang(錢 山 漾 遺址) en Wuxing moderno, Zheijang. Al menos algunas de esas sedas se habrían hecho para usar.


En términos de escritura real sobre seda encontrada, ya tiene su respuesta. El manuscrito Chu Silk que vinculó data del 300 a. C., y es el manuscrito de seda más antiguo conocido. Hay algunos otros documentos que se encuentran junto con él, pero AFAIK, esos nunca se publicaron en su totalidad. La mayoría de los documentos excavados de esta época (Reinos Combatientes, 475-221 a.C.) se presentan en forma de bambú y listones de madera. La seda en general no estaba bien conservada.

Ese manuscrito es en realidad una serie de dibujos que rodean algún texto de anotaciones. Se sabe que existen otras dos pinturas de seda del período de los Reinos Combatientes, y mayo ligeramente anterior al manuscrito Chu Silk:

  1. La Dama, el Dragón y el Fénix

  1. El hombre que monta un dragón

El escondite de Mawangdui es el primer hallazgo de un manuscrito de seda importante en la historia arqueológica china.


Los vikingos noruegos compraron seda de Persia

Los vikingos noruegos estaban más orientados hacia el este de lo que habíamos asumido anteriormente, dice Marianne Vedeler, profesora asociada en el Museo de Historia Cultural de la Universidad de Oslo en Noruega. Después de cuatro años de investigación en profundidad sobre el comercio de la seda en la época vikinga, puede que cambie nuestra percepción de la historia de los vikingos noruegos. El comercio de la seda era mucho más completo de lo que habíamos supuesto hasta ahora.

Los vikingos noruegos mantuvieron conexiones comerciales con Persia y el Imperio Bizantino. Una red de comerciantes de diversos lugares y culturas trajo la seda a los países nórdicos. Sus detalles se presentan en el libro "Silk for the Vikings", que será publicado por los editores de Oxbow este invierno, pero en este artículo puede vislumbrar algunos de sus hallazgos clave.

En el barco Oseberg, que fue excavado hace casi cien años, se encontraron más de cien pequeños fragmentos de seda. Este es el hallazgo más antiguo de seda de la época vikinga en Noruega.

En el momento en que se descubrió la seda de Oseberg, nadie pensó que pudiera haber sido importada de Persia. En general, se creía que la mayor parte había sido saqueada de iglesias y monasterios en Inglaterra e Irlanda.

Mucha seda vikinga

Desde la excavación de Oseberg, se ha encontrado seda de la época vikinga en varios lugares de los países nórdicos. El último hallazgo se realizó hace dos años en Ness en el municipio de Hamar & oslashy, condado de Nordland. Otros hallazgos noruegos de seda de la época vikinga incluyen Gokstad en el condado de Vestfold, Sandanger en el distrito de Sunnm & oslashre y Nedre Haugen en el condado de & Oslashstfold.

El mayor número de cementerios que contienen seda de la época vikinga se ha encontrado en Birka, en la región de Uppland, a unas pocas millas al oeste de Estocolmo.

"Aunque Birka tiene el mayor número de cementerios que contienen seda, no hay otros lugares donde se haya encontrado tanta y tan variada seda en un solo cementerio como en Oseberg", dice Marianne Vedeler a la revista de investigación Apollon.

Solo en Oseberg, se descubrieron sedas de quince tejidos diferentes, así como bordados y bandas de lana y seda tejidas con tablillas. Muchas de las piezas de seda se habían cortado en tiras finas y se habían utilizado como prendas de vestir. Los textiles habían sido importados, mientras que las bandas tejidas con tabletas probablemente estaban hechas localmente con hilo de seda importado.

Marianne Vedeler ha recopilado información sobre la seda y su comercio en los países nórdicos. También ha estudiado manuscritos sobre producción y comercio de seda a lo largo de los ríos rusos, así como en Bizancio y Persia.

"Al verlo todo en su totalidad, es más lógico suponer que la mayor parte de la seda se compró en el Este, en lugar de ser saqueada de las Islas Británicas".

Vedeler cree que en la época vikinga, la seda se importaba de dos áreas principales. Uno era Bizancio, que significa en Constantinopla y sus alrededores, o Miklagard, que era el nombre de los vikingos para la actual Estambul. La otra gran área central fue Persia.

La seda puede haber sido traída hacia el norte por diferentes rutas.

Una posibilidad es desde el sur a través de Europa central y en adelante hasta Noruega, pero creo que la mayor parte de la seda llegó a través de los ríos rusos Dnepr y Volga.

El Dnepr era la ruta principal a Constantinopla, mientras que el Volga conduce al Mar Caspio. Las rutas comerciales fluviales eran extremadamente peligrosas y difíciles. Una de las fuentes describe el laborioso viaje a lo largo del Dnepr hasta Constantinopla:

"Una banda de comerciantes se unió en Kiev. A lo largo del río fueron atacados por tribus peligrosas. Necesitaban atravesar rápidos y cataratas. Luego, los esclavos tuvieron que llevar su bote".

Patrones persas

Sobre la base de la seda que se ha encontrado, hay indicios de que llegó más seda a Noruega desde Persia que desde Constantinopla.

Grandes cantidades de seda de Oseberg tienen patrones del Imperio Persa. Esta seda está tejida con una técnica llamada samitum, un sofisticado método de tejido oriental. Muchos de los motivos de seda se pueden relacionar con motivos religiosos de Asia Central.

Otro patrón representa un shahrokh, un pájaro que tiene un significado muy específico en la mitología persa; representa una bendición real. En el mito persa, el pájaro shahrokh es el mensajero que trae la bendición a un príncipe seleccionado. En un sueño, el pájaro visita al príncipe con una tiara, un adorno de cabeza alta, en el pico. El príncipe luego se despierta y sabe que él es el elegido. La imagen del pájaro imperial fue popular no solo en el tejido de seda, sino también en otras formas de arte en Persia. El motivo ganó una gran popularidad en el arte persa.

Es una paradoja divertida que los tejidos de seda con imágenes tan religiosas y mitológicas fueran muy apreciados y utilizados en los cementerios paganos en los países nórdicos, así como en las iglesias europeas.

En Oriente, la seda era esencial para simbolizar el poder y la fuerza. Había toda una jerarquía de diferentes calidades y patrones de seda reservados para los funcionarios públicos y la realeza.

A pesar de que la seda era un símbolo de estatus prominente para los vikingos, no pudieron conseguir la mejor seda.

Lo más probable es que la mayor parte de la seda importada a Escandinavia fuera de calidad media o inferior a media.

En Bizancio, se impusieron importantes restricciones a la venta de seda a países extranjeros. El castigo por la venta ilegal de seda fue draconiano. Las tierras persas también impusieron restricciones estrictas a la venta y producción de seda.

En Bizancio, era ilegal comprar más seda de la que se podía comprar por el precio de un caballo. A un comerciante extranjero se le permitía comprar seda por diez numismata, mientras que el precio de un caballo era de doce numismata.

"Sin embargo, varios acuerdos comerciales que se han conservado muestran que los comerciantes del Norte, no obstante, tenían privilegios comerciales especiales en Bizancio".

La seda no era solo una mercancía comercial. Ciertos tipos de seda estaban reservados para obsequios diplomáticos a países extranjeros, como se describe en fuentes bizantinas y persas. En Europa, la seda se hizo especialmente popular para envolver reliquias sagradas en iglesias.

Algunas de las sedas encontradas en Noruega pueden ser regalos o botines de guerra, pero las fuentes tanto arqueológicas como escritas indican que la seda se comerciaba en los países nórdicos.

"Podemos asumir con seguridad que los vikingos se dedicaron al comercio, el saqueo, el intercambio de obsequios y las relaciones diplomáticas en igual medida".

Un posible ejemplo de botín encontrado en el barco de Oseberg es un trozo de seda con la imagen de una cruz.

Esto fue mucho antes de la introducción del cristianismo. La pieza de seda puede haber sido cosida localmente, pero también es muy probable que haya sido robada de una iglesia irlandesa.

Posiblemente China

En Gokstad, entre los hallazgos se encuentran finas tiras de oro martillado envueltas en hilos de seda.

"Estos hilos son muy exclusivos. No conocemos su origen, pero sospechamos que pueden haber venido incluso de más al este, en dirección a China", dice Vedeler, que ahora viajará a China para averiguar más.

Hasta ahora, Vedeler debe sacar conclusiones sobre el origen de la seda investigando tecnologías y patrones de tejido. Con el tiempo, desea hacer uso de un nuevo método que se está desarrollando en la Universidad de Copenhague y que podrá revelar el origen geográfico de los artefactos.


Los vikingos noruegos compraron seda de Persia

PATRONES PERSAS: Se encontraron textiles de seda de la región persa en el barco Oseberg. Entre los motivos, podemos ver partes de aves especiales asociadas con la mitología persa, combinadas con hachas de hojas de trébol, un símbolo zoroástrico tomado del Zodíaco. Los textiles se cortaron en tiras finas y se utilizaron para adornar la ropa. También se han encontrado tiras similares en otros sitios de enterramiento de la época vikinga. Foto: KHM- UiO

Los vikingos noruegos estaban más orientados hacia el este de lo que habíamos asumido anteriormente, dice Marianne Vedeler, profesora asociada en el Museo de Historia Cultural de la Universidad de Oslo en Noruega. Después de cuatro años de investigación en profundidad sobre el comercio de la seda en la época vikinga, puede que cambie nuestra percepción de la historia de los vikingos noruegos. El comercio de la seda era mucho más completo de lo que habíamos supuesto hasta ahora.

Los vikingos noruegos mantuvieron conexiones comerciales con Persia y el Imperio Bizantino. Una red de comerciantes de diversos lugares y culturas trajo la seda a los países nórdicos. Sus detalles se presentan en el libro. Seda para los vikingos, que será publicada por los editores de Oxbow este invierno, pero en este artículo puede vislumbrar algunos de sus hallazgos clave.

En el barco Oseberg, que fue excavado hace casi cien años, se encontraron más de cien pequeños fragmentos de seda. Este es el hallazgo más antiguo de seda de la época vikinga en Noruega.

En el momento en que se descubrió la seda de Oseberg, nadie pensó que pudiera haber sido importada de Persia. En general, se creía que la mayor parte había sido saqueada de iglesias y monasterios en Inglaterra e Irlanda.

Desde la excavación de Oseberg, se ha encontrado seda de la época vikinga en varios lugares de los países nórdicos. El último hallazgo se realizó hace dos años en Ness en el municipio de Hamarøy, condado de Nordland. Otros hallazgos noruegos de seda de la época vikinga incluyen Gokstad en el condado de Vestfold, Sandanger en el distrito de Sunnmøre y Nedre Haugen en el condado de Østfold.

El mayor número de cementerios que contienen seda de la época vikinga se ha encontrado en Birka, en la región de Uppland, a unas pocas millas al oeste de Estocolmo.

"Aunque Birka tiene el mayor número de cementerios que contienen seda, no hay otros lugares donde se haya encontrado tanta y tan variada seda en un solo cementerio como en Oseberg", dice Marianne Vedeler a la revista de investigación Apollon.

Solo en Oseberg, se descubrieron sedas de quince tejidos diferentes, así como bordados y bandas de lana y seda tejidas con tablillas. Muchas de las piezas de seda se habían cortado en tiras finas y se habían utilizado como prendas de vestir. Los textiles habían sido importados, mientras que las bandas tejidas con tabletas probablemente estaban hechas localmente con hilo de seda importado.

Marianne Vedeler ha recopilado información sobre la seda y su comercio en los países nórdicos. También ha estudiado manuscritos sobre producción y comercio de seda a lo largo de los ríos rusos, así como en Bizancio y Persia.

"Al verlo todo en su totalidad, es más lógico suponer que la mayor parte de la seda se compró en el Este, en lugar de ser saqueada de las Islas Británicas".

Vedeler cree que en la era vikinga, la seda se importaba de dos áreas principales. Uno era Bizancio, que significa en Constantinopla y sus alrededores, o Miklagard, que era el nombre de los vikingos para la actual Estambul. La otra gran área central fue Persia.

La seda pudo haber sido traída hacia el norte por diferentes rutas.

"Una posibilidad es desde el sur a través de Europa central y en adelante hasta Noruega, pero creo que la mayor parte de la seda llegó a través de los ríos rusos Dnepr y Volga".

El Dnepr era la ruta principal a Constantinopla, mientras que el Volga conduce al Mar Caspio. Las rutas comerciales fluviales eran extremadamente peligrosas y difíciles. Una de las fuentes describe el laborioso viaje a lo largo del Dnepr hasta Constantinopla:

Una banda de comerciantes se unió en Kiev. A lo largo del río fueron atacados por tribus peligrosas. Necesitaban atravesar rápidos y cataratas. Luego, los esclavos tuvieron que llevar su bote.

Sobre la base de la seda que se ha encontrado, hay indicios de que llegó más seda a Noruega desde Persia que desde Constantinopla.

"Grandes cantidades de seda de Oseberg tienen patrones del Imperio Persa. Esta seda se teje usando una técnica llamada samitum, un sofisticado método de tejido oriental. Muchos de los motivos de seda pueden vincularse a motivos religiosos de Asia Central".

Otro patrón representa un shahrokh, un pájaro que tiene un significado muy específico en la mitología persa; representa una bendición real. En el mito persa, el pájaro shahrokh es el mensajero que trae la bendición a un príncipe seleccionado. En un sueño, el pájaro visita al príncipe con una tiara, un adorno de cabeza alta, en el pico. El príncipe luego se despierta y sabe que él es el elegido. La imagen del pájaro imperial fue popular no solo en el tejido de seda, sino también en otras formas de arte en Persia. El motivo ganó una gran popularidad en el arte persa.

"Es una paradoja divertida que los textiles de seda con imágenes tan religiosas y mitológicas fueran muy apreciados y utilizados en los cementerios paganos en los países nórdicos, así como en las iglesias europeas".

En Oriente, la seda era esencial para simbolizar el poder y la fuerza. Había toda una jerarquía de diferentes calidades y patrones de seda reservados para los funcionarios públicos y la realeza.

A pesar de que la seda era un símbolo de estatus prominente para los vikingos, no pudieron conseguir la mejor seda.

"Lo más probable es que la mayor parte de la seda importada a Escandinavia sea de calidad media o inferior a la media".

En Bizancio, se impusieron importantes restricciones a la venta de seda a países extranjeros. El castigo por la venta ilegal de seda fue draconiano. Las tierras persas también impusieron restricciones estrictas a la venta y producción de seda.

En Bizancio, era ilegal comprar más seda de la que se podía comprar por el precio de un caballo. A un comerciante extranjero se le permitía comprar seda por diez numismata, mientras que el precio de un caballo era de doce numismata.

"Sin embargo, varios acuerdos comerciales que se han conservado muestran que los comerciantes del Norte, no obstante, tenían privilegios comerciales especiales en Bizancio".

La seda no era solo una mercancía comercial. Ciertos tipos de seda estaban reservados para obsequios diplomáticos a países extranjeros, como se describe en fuentes bizantinas y persas. En Europa, la seda se hizo especialmente popular para envolver reliquias sagradas en iglesias.

"Algunas de las sedas encontradas en Noruega pueden ser regalos o botines de guerra, pero las fuentes tanto arqueológicas como escritas indican que la seda se comerciaba en los países nórdicos".

¿Entonces los vikingos fueron más honestos de lo que se suponía?

"Podemos asumir con seguridad que los vikingos se dedicaron al comercio, el saqueo, el intercambio de obsequios y las relaciones diplomáticas en igual medida".

Un posible ejemplo de botín encontrado en el barco de Oseberg es un trozo de seda con la imagen de una cruz.

"Esto fue mucho antes de la introducción del cristianismo. La pieza de seda puede haber sido cosida localmente, pero también es muy probable que fuera robada de una iglesia irlandesa".

En Gokstad, entre los hallazgos se encuentran finas tiras de oro martillado envueltas en hilos de seda.

"Estos hilos son muy exclusivos. No conocemos su origen, pero sospechamos que pueden haber venido incluso de más al este, en dirección a China", dice Vedeler, que ahora viajará a China para averiguar más.

Hasta ahora, Vedeler debe sacar conclusiones sobre el origen de la seda investigando tecnologías y patrones de tejido. Con el tiempo, desea hacer uso de un nuevo método que se está desarrollando en la Universidad de Copenhague y que podrá revelar el origen geográfico de los artefactos.


Máscara de oro de 3.000 años de antigüedad, seda vinculada a una civilización enigmática encontrada en China

Los arqueólogos han descubierto un tesoro de artefactos de 3.000 años de antigüedad, incluidos fragmentos de una máscara de oro, en Sanxingdui, un sitio de excavación en la provincia de Sichuan de China.

Como informa Stephen Chen para el Poste de la mañana del sur de China, los investigadores, que comenzaron a excavar en el sitio en 2019, encontraron más de 500 objetos, la mayoría de los cuales fueron elaborados con oro, bronce, jade y marfil.

Los expertos no están seguros de quién hizo los artefactos, pero especulan que el caché y los creadores # 8217 pertenecían al estado de Shu, una civilización altamente calificada conquistada por el vecino estado de Qin en 316 a. C. Debido a que la gente de Shu dejó pocos registros escritos, señala Oscar Holland para CNN, los historiadores & # 8217 el conocimiento de su cultura es limitado.

Un aspecto destacado del hallazgo es un fragmento de 0,6 libras de una máscara de oro que pudo haber sido usado por un sacerdote durante las ceremonias religiosas, informa el Tiempos globales& # 8217 Chen Shasha. Alrededor del 84 por ciento de oro puro, la pieza probablemente pesó cerca de una libra en su totalidad, lo que la convierte en una de las máscaras de oro más pesadas de ese período descubiertas en China hasta la fecha. El equipo de Sanxingdui encontró la máscara, junto con una variedad de otros elementos ornamentales, en seis pozos de sacrificio rectangulares.

Adorno de oro en forma de pájaro (Administración del Patrimonio Cultural Nacional de China y n.o 8217)

Según una declaración de la Administración del Patrimonio Cultural Nacional de China # 8217, otros descubrimientos realizados en el sitio incluyeron dos tipos de seda. El primero se encontró esparcido entre las cenizas en uno de los pozos, mientras que el segundo se encontró envuelto alrededor de objetos de bronce.

La seda ha jugado un papel importante en la historia milenaria de China. Como señala la declaración, los antiguos habitantes de Sanxingdui probablemente usaban prendas de seda durante las ceremonias de sacrificio. Se pensaba que la fibra servía & # 8220 como portadora y medio para la comunicación entre el cielo, la tierra, el hombre y dios & # 8221, señala la declaración, según Google Translate. Fuera de estos rituales religiosos, la seda se usó para hacer ropa fina, abanicos, tapices y pancartas, como escribió Mark Cartwright para Ancient History Encyclopedia en 2017.

Las civilizaciones de todo el mundo antiguo, desde Roma hasta Persia, desde Egipto hasta Grecia, veneraron de manera similar la seda china, y enviaron comerciantes a lo largo de la Ruta de la Seda para obtener la tela tan codiciada.

Como Tang Fei, jefe del equipo de excavación y jefe del Instituto Provincial de Investigación de Arqueología y Reliquias Culturales de Sichuan, le dice a la agencia de noticias estatal Xinhua, la presencia de seda en Sanxingdui indica que & # 8220 el antiguo Reino Shu fue uno de los orígenes importantes. de seda en la antigua China. & # 8221

Artículos de bronce encontrados en el sitio (China & # 8217s National Cultural Heritage Administration)

Otros descubrimientos clave incluyeron artículos de bronce adornados con representaciones de bestias y pájaros, tallas de marfil y adornos de oro. Algunos de los artefactos tienen distintas similitudes con los objetos encontrados a lo largo del río Yangtze y en el sudeste asiático, lo que sugiere que la enigmática civilización Shu participó en & # 8220intercambios amplios con muchas áreas & # 8221, dice Zhao Congcang, arqueólogo de la Universidad del Noroeste en Xian, al Correo.

Un granjero local tropezó con artefactos de jade y piedra en Sanxingdui mientras reparaba una zanja de aguas residuales en 1929, escribió Tia Ghose para Ciencia viva en 2014. Desde entonces, los investigadores han descubierto más de 50.000 elementos antiguos en el sitio: una excavación importante en 1986, por ejemplo, reveló dos pozos ceremoniales que contienen más de 1.000 elementos, incluidas máscaras de bronce intrincadas y bien conservadas, según CNN.

Los expertos descubrieron un tercer pozo en 2019 y cinco más el año pasado. Los eruditos postulan que los pueblos antiguos usaban estas zanjas para sacrificios rituales, ya que muchos de los artículos fueron quemados antes de ser enterrados.

Song Xinchao, subdirector de la Administración Nacional del Patrimonio Cultural, le dice a Xinhau que los hallazgos están preparados para & # 8220enrich y profundizar nuestra comprensión de la cultura Sanxingdui & # 8221.


La datación por radiocarbono confirma la importancia

En 2015, un equipo dirigido por el Dr. Michael Dee de la Universidad de Oxford midió una muestra de 2,24 mg del vestido. Decidieron verificar la edad del textil usando la datación por radiocarbono. Según la revista Antiquity, los tejidos de lino son muy adecuados para la datación por radiocarbono, ya que están compuestos por fibras de lino. A veces, aparece un problema debido a la reutilización del material, pero en este caso el reciclaje parecía poco probable.

Los resultados del análisis se publicaron esta semana (febrero de 2016) en Antiquity. Según los resultados presentados del examen: “La determinación de radiocarbono obtenida para el vestido Tarkhan (OxA-32331) es 4570 ± 36 BP (δ13C = -24.8 ‰ PDB). Esto se calibra a una edad real (Figura 2) de 3366-3120 aC (68% de probabilidad) o 3482-3102 aC (95% de probabilidad) ".

Figura 2. Fecha de radiocarbono para el vestido Tarkhan ajustada por el efecto estacional nilótico. ( Dee y col. 2010 )

Estos resultados confirman que el vestido, que es uno de los ejemplos más antiguos de ropa egipcia, es el vestido más antiguo conocido y la prenda tejida más antigua del mundo.

El vestido Tarkhan es actualmente parte de la colección del Museo Petrie de Arqueología Egipcia de la UCL en Londres. La Dra. Alice Stevenson, curadora del Museo de Arqueología Egipcia Petrie de la UCL, dijo a Past Horizons:

La supervivencia de textiles altamente perecederos en el registro arqueológico es excepcional, la supervivencia de prendas de vestir completas, o casi completas, como el Vestido Tarkhan es aún más notable. Siempre hemos sospechado que el vestido data de la Primera Dinastía, pero no hemos podido confirmarlo, ya que la muestra que antes se necesitaba para la prueba habría causado demasiado daño al vestido. Aunque el resultado es un poco menos preciso de lo que es ahora habitualmente posible a través de la datación por radiocarbono, dado que la muestra era tan pequeña, está claro que el lino para el vestido se hizo en la cúspide de la Primera Dinastía o incluso antes. .”


Producción temprana

Al igual que la comida y el refugio, la ropa es un requisito humano básico para la supervivencia. Cuando las culturas neolíticas asentadas descubrieron las ventajas de las fibras tejidas sobre las pieles de animales, la confección de telas surgió como una de las tecnologías fundamentales de la humanidad basándose en las técnicas de cestería existentes.

Desde el primer huso manual y la rueca y el telar manual básico hasta las máquinas de hilar y los telares mecánicos altamente automatizados de la actualidad, los principios para convertir la fibra vegetal en tela se han mantenido constantes: las plantas se cultivan y la fibra se cosecha. Las fibras se limpian y alinean, luego se hilan en hilo o hilo. Finalmente, los hilos se entrelazan para producir tela. Hoy en día también hilamos fibras sintéticas complejas, pero todavía se tejen juntas utilizando el mismo proceso que hace milenios el algodón y el lino.


Contenido

El desarrollo de la fabricación de textiles y prendas de vestir en la prehistoria ha sido objeto de varios estudios académicos desde finales del siglo XX. [3] [4] Estas fuentes han ayudado a proporcionar una historia coherente de estos desarrollos prehistóricos. La evidencia sugiere que los humanos pueden haber comenzado a usar ropa desde hace 100.000 a 500.000 años. [5]

Adopción temprana de indumentaria Editar

El análisis genético sugiere que el piojo del cuerpo humano, que vive en la ropa, puede haberse separado del piojo de la cabeza hace unos 170.000 años, lo que respalda la evidencia de que los humanos comenzaron a usar ropa en esa época. Estas estimaciones son anteriores al primer éxodo humano conocido de África, aunque otras especies de homínidos que pueden haber usado ropa y compartido estas infestaciones de piojos parecen haber migrado antes.

Las agujas de coser tienen una fecha de al menos 50.000 años (cueva de Denisova, Siberia) y se asocian de forma única a [ aclaración necesaria ] con una especie humana distinta a los humanos modernos, es decir H. Denisova / H. Altai. El ejemplo más antiguo posible es de hace 60.000 años, una punta de aguja (tallo y ojo faltantes) encontrada en la cueva de Sibudu, Sudáfrica. Otros ejemplos tempranos de agujas que datan de hace 41.000 a 15.000 años se encuentran en múltiples ubicaciones, p. Ej. Eslovenia, Rusia, China, España y Francia.

Las primeras fibras de lino teñidas se han encontrado en una cueva prehistórica en Georgia y se remontan a 36.000. [6]

La figura de Venus de 25.000 años "Venus de Lespugue", que se encuentra en el sur de Francia en los Pirineos, representa una tela o una falda de fibras retorcidas. Otras figuras [ ¿cuales? ] de Europa occidental se adornaban con sombreros de canasta o gorras, se usaban cinturones en la cintura y una correa de tela que se envolvía alrededor del cuerpo justo por encima del pecho. Las figurillas de Europa del Este llevaban cinturones, colgaban de las caderas y, a veces, llevaban faldas de hilo.

Los arqueólogos han descubierto artefactos del mismo período que parecen haber sido utilizados en las artes textiles: (5000 aC) calibres de redes, agujas de huso y palos de tejer. [ cita necesaria ]

El conocimiento de los textiles y la ropa antiguos se ha expandido en el pasado reciente debido a los avances tecnológicos modernos. [7] Probablemente se sintió el primer tejido real, a diferencia de las pieles cosidas entre sí. [ cita necesaria ] El primer textil conocido de América del Sur fue descubierto en la Cueva Guitarrero en Perú. Fue tejido con fibras vegetales y se remonta al año 8.000 a.E.C. [8] Se han encontrado en Israel ejemplos supervivientes de Nålebinding, otro método textil temprano, que data del 6500 a. C. [9]

Telares Editar

Desde la prehistoria hasta la Alta Edad Media, en la mayor parte de Europa, Oriente Próximo y África del Norte, dos tipos principales de telares dominan la producción textil. Estos son el telar de urdimbre y el telar de dos vigas. La longitud de la viga de tela determinaba el ancho de la tela tejida sobre ella, y podía tener un ancho de 2-3 metros. El segundo tipo de telar es el telar de dos vigas. [10] Las primeras prendas tejidas a menudo se confeccionaban con anchos de telar completos cubiertos, atados o sujetos con alfileres.

Preservación Editar

Nuestro conocimiento de las culturas varía mucho con las condiciones climáticas a las que están expuestos los depósitos arqueológicos. El Medio Oriente y las zonas áridas de China han proporcionado muchas muestras muy tempranas en buenas condiciones, pero el desarrollo temprano de textiles en el subcontinente indio, África subsahariana. y otras partes húmedas del mundo sigue sin estar claro. En el norte de Eurasia, las turberas también pueden preservar muy bien los textiles.

El comercio textil en el mundo antiguo Editar

A lo largo del Neolítico y la Edad del Bronce, las tierras fértiles de la estepa euroasiática proporcionaron un lugar para que una red de comunidades nómadas se desarrollara e interactuara. La Ruta de la Estepa siempre ha conectado regiones del continente asiático con el comercio y la transmisión de la cultura, incluida la ropa.

Alrededor del 114 a. C., la dinastía Han [11] inició la Ruta Comercial de la Ruta de la Seda. Geográficamente, la Ruta de la Seda o Ruta de la Seda es una serie interconectada de antiguas rutas comerciales entre Chang'an (hoy Xi'an) en China, con Asia Menor y el Mediterráneo que se extienden por más de 8.000 km (5.000 millas) por tierra y mar. El comercio en la Ruta de la Seda fue un factor significativo en el desarrollo de las grandes civilizaciones de China, Egipto, Mesopotamia, Persia, el subcontinente indio y Roma, y ​​ayudó a sentar las bases del mundo moderno. El intercambio de textiles de lujo fue predominante en la Ruta de la Seda, que unió a comerciantes, comerciantes, peregrinos, monjes, soldados, nómadas y habitantes urbanos de China al Mar Mediterráneo durante varios períodos de tiempo.

Antiguo Cercano Oriente Editar

Los primeros tejidos conocidos del Cercano Oriente pueden ser telas de lino utilizadas para envolver a los muertos, excavadas en un sitio neolítico en Çatalhöyük en Anatolia, carbonizadas y "protegidas por varias capas de arcilla / yeso, en un medio anaeróbico. horneado ', o' cocido al vapor '"[12] en un fuego y fechado por radiocarbono c. 6000 aC. [13] Existe evidencia de cultivo de lino de c. 8000 a. C. en el Cercano Oriente, pero la cría de ovejas con vellón lanoso en lugar de pelo ocurre mucho más tarde, c. 3.000 ANTES DE CRISTO. [13]

En Mesopotamia, la vestimenta de un sumerio normal era muy simple, especialmente en verano, en invierno vestía ropa hecha de piel de oveja. Incluso los hombres ricos fueron representados con torsos desnudos, vistiendo solo una especie de falda corta, conocida como kaunakes, mientras que las mujeres llevaban vestidos largos hasta los tobillos. El rey vestía una túnica, un abrigo que le llegaba hasta las rodillas, con un cinturón en el medio. Con el tiempo, el desarrollo de la artesanía del tejido de lana ha dado lugar a una gran variedad de prendas de vestir. Así, hacia finales del III milenio a. C. y posteriormente los hombres llevaban una túnica de manga corta e incluso por encima de las rodillas, con un cinturón (sobre el que los ricos llevaban un manto de lana). Los vestidos de mujer presentaban diseños más variados: con o sin mangas, estrechos o anchos, generalmente largos y sin resaltar el cuerpo [14]

Un posible gancho de cinturón de hueso encontrado en las capas de la Edad del Bronce de Yanik Tepe, al noreste del lago Urmia (Irán)

Estatuas sumerias de adoradores (hombres y mujeres) 2800-2400 a.C. (Período dinástico temprano) Museo Nacional de Irak (Bagdad)

El dios Abu (?) Y una estatuilla femenina 2800-2400 a.C. (Período dinástico temprano) del Templo Cuadrado de Abu en Tell Asmar (antiguo Eshnunna (Irak)) Museo Nacional de Irak. El taparrabos se ha convertido en una falda reconocible y los mechones retorcidos se han reducido a una franja [15]

los Estatua de Ebih-Il C. 2400 a. C. yeso, esquisto, conchas y lapislázuli altura: 52,5 cm Louvre (París)

India antigua Editar

Las excavaciones de los sitios de la civilización del valle del Indo hasta la fecha han producido algunos hilos de algodón retorcidos, en el contexto de un cordón de conexión, para un collar de cuentas. [16] Sin embargo, unas figurillas de terracota descubiertas en Mehrgarh muestran una figura masculina que lleva lo que comúnmente se interpreta como un turbante. Una figura, etiquetada como el "Rey Sacerdote", del sitio de Mohenjo-daro, representa el uso de un chal con motivos florales. Hasta ahora, esta es la única escultura del valle del Indo que muestra la ropa con un detalle tan explícito. Otras esculturas de Dancing Girls, excavadas en Mohenjo-daro, solo muestran el uso de brazaletes y otras joyas. [17] Sin embargo, no proporciona ninguna prueba concreta para legitimar la historia de la ropa en la época de Harappa. Los harappans incluso pueden haber usado colores naturales para teñir su tela. La investigación muestra que el cultivo de plantas índigo (género: Indigofera) fue frecuente.

Herodoto, un historiador griego antiguo, menciona el algodón indio en el siglo V a. C. como "una lana que supera en belleza y bondad a la de las ovejas". Cuando Alejandro el Grande invadió la India, en 327 a. C., sus tropas comenzaron a usar ropa de algodón que era más cómoda que las anteriores de lana. [18] Strabo, another Greek historian, mentioned the vividness of Indian fabrics, and Arrian told of Indian–Arab trade of cotton fabrics in 130 CE. [19]

Statue of "Priest King" wearing a robe 2400–1900 BCE low fired steatite National Museum of Pakistan (Karachi)

The Didarganj Yakshi depicting the dhoti wrap circa 300 BC Bihar Museum (India)

The Buddha wearing kāṣāya robes circa 200 BC Tokyo National Museum (Japan)

Ancient form of Churidar worn during the Gupta period circa 300 AD National Museum (New Delhi)

Painting on wooden panel discovered by Aurel Stein in Dandan Oilik, depicting the legend of the princess who hid silk worm eggs in her headdress to smuggle them out of China to the Kingdom of Khotan 7th to 8th century British Museum (London)

Ancient Egypt Edit

Evidence exists for production of linen cloth in Ancient Egypt in the Neolithic period, c. 5500 BC. Cultivation of domesticated wild flax, probably an import from the Levant, is documented as early as c. 6000 BC. Other bast fibers including rush, reed, palm, and papyrus were used alone or with linen to make rope and other textiles. Evidence for wool production in Egypt is scanty at this period. [20]

Spinning techniques included the drop spindle, hand-to-hand spinning, and rolling on the thigh yarn was also spliced. [20] A horizontal ground loom was used prior to the New Kingdom, when a vertical two-beam loom was introduced, probably from Asia.

Linen bandages were used in the burial custom of mummification, and art depicts Egyptian men wearing linen kilts and women in narrow dresses with various forms of shirts and jackets, often of sheer pleated fabric. [20]

Pair of sandals 1390–1352 BC grass, reed and papyrus Metropolitan Museum of Art (New York City)

Illustration from the book Ancient Egyptian, Assyrian, and Persian costumes and decorations

Illustration of a Goddess from Ancient Egyptian, Assyrian, and Persian costumes and decorations

Statue of Sobekhotep VI, who wears the Egyptian male skirt, the shendyt, from Neues Museum (Berlin, Germany)

Ancient China Edit

The earliest evidence of silk production in China was found at the sites of Yangshao culture in Xia, Shanxi, where a cocoon of bombyx mori, the domesticated silkworm, cut in half by a sharp knife is dated to between 5000 and 3000 BC. Fragments of primitive looms are also seen from the sites of Hemudu culture in Yuyao, Zhejiang, dated to about 4000 BC. Scraps of silk were found in a Liangzhu culture site at Qianshanyang in Huzhou, Zhejiang, dating back to 2700 BC. [21] [22] Other fragments have been recovered from royal tombs in the [Shang Dynasty] (c. 1600 – c. 1046 BC). [23]

Under the Shang Dynasty, Han Chinese clothing or Hanfu consisted of a yi, a narrow-cuffed, knee-length tunic tied with a sash, and a narrow, ankle-length skirt, called shang, worn with a bixi, a length of fabric that reached the knees. Clothing of the elite was made of silk in vivid primary colours.

Painting of Emperor Yao wearing a shenyi

Woven silk textile from the Mawangdui in Changsha (Hunan province, China), from the 2nd century BC

los mianfu of Emperor Wu of Jin dynasty, 7th-century painting by court artist Yan Liben

Ancient Thailand Edit

The earliest evidence of spinning in Thailand can be found at the archaeological site of Tha Kae located in Central Thailand. Tha Kae was inhabited during the end of the first millennium BC to the late first millennium AD. Here, archaeologists discovered 90 fragments of a spindle whorl dated from 3rd century BC to 3rd century AD. And the shape of these finds indicate the connections with south China and India. [24]

Ancient Japan Edit

The earliest evidence of weaving in Japan is associated with the Jōmon period. This culture is defined by pottery decorated with cord patterns. In a shell mound in the Miyagi Prefecture, dating back about 5,500, some cloth fragments were discovered made from bark fibers. [25] Hemp fibers were also discovered in the Torihama shell mound, Fukui Prefecture, dating back to the Jōmon period, suggesting that these plants could also have been used for clothing. Some pottery pattern imprints depict also fine mat designs, proving their weaving techniques. The patterns on the Jōmon pottery show people wearing short upper garments, close-fitting trousers, funnel-sleeves, and rope-like belts. The depictions also show clothing with patterns that are embroidered or painted arched designs, though it is not apparent whether this indicates what the clothes look like or whether that simply happens to be the style of representation used. The pottery also shows no distinction between male and female garments. This may have been true because during that time period clothing was more for decoration than social distinction, but it might also just be because of the representation on the pottery rather than how people actually dressed at the time. Since bone needles were also found, it is assumed that they wore dresses that were sewn together. [26]

Next was the Yayoi period, during which rice cultivation was developed. This led to a shift from hunter-gatherer communities to agrarian societies which had a large impact on clothing. According to Chinese literature from that time period, clothing more appropriate to agriculture began to be worn. For example, an unsewn length of fabric wrapped around the body, or a poncho-type garment with a head-hole cut into it. This same literature also indicates that pink or scarlet makeup was worn but also that mannerisms between people of all ages and genders were not very different. However, this is debatable as there were probably cultural prejudices in the Chinese document. There is a common Japanese belief that the Yayoi time period was quite utopian before Chinese influence began to promote the use of clothing to indicate age and gender.

From 300 to 550 AD was the Yamato period, and here much of the clothing style can be derived from the artifacts of the time. The tomb statues (haniwa) especially tell us that the clothing style changed from the ones according to the Chinese accounts from the previous age. The statues are usually wearing a two piece outfit that has an upper piece with a front opening and close-cut sleeves with loose trousers for men and a pleated skirt for women. Silk farming had been introduced by the Chinese by this time period but due to silk's cost it would only be used by people of certain classes or ranks.

The following periods were the Asuka (550 to 646 AD) and Nara (646 to 794 AD) when Japan developed a more unified government and began to use Chinese laws and social rankings. These new laws required people to wear different styles and colors to indicate social status. Clothing became longer and wider in general and sewing methods were more advanced. [27]

Classical Period of the Philippines Edit

The classical Filipino clothing varied according to cost and current fashions and so indicated social standing. The basic garments were the Bahag and the tube skirt—what the Maranao call malong—or a light blanket wrapped around instead. But more prestigious clothes, lihin-lihin, were added for public appearances and especially on formal occasions—blouses and tunics, loose smocks with sleeves, capes, or ankle-length robes. The textiles of which they were made were similarly varied. In ascending order of value, they were abaca, abaca decorated with colored cotton thread, cotton, cotton decorated with silk thread, silk, imported printstuff, and an elegant abaca woven of selected fibers almost as thin as silk. In addition, Pigafetta mentioned both G-strings and skirts of bark cloth.

Untailored clothes, however had no particular names. Pandong, a lady's cloak, simply meant any natural covering, like the growth on banana trunk's or a natal caul. In Panay, the word kurong, meaning curly hair, was applied to any short skirt or blouse and some better ones made of imported chintz or calico were simply called by the name of the cloth itself, tabas. So, too, the wraparound skirt the Tagalogs called tapis was hardly considered a skirt at all: Visayans just called it habul (woven stuff) or halong (abaca) or even hulun (sash).

The usual male headdress was the pudong, a turban, though in Panay both men and women also wore a head cloth or bandana called saplung. Commoners wore pudong of rough abaca cloth wrapped around only a few turns so that it was more of a headband than a turban and was therefore called pudong-pudong—as the crowns and diadems on Christian images were later called. Un rojo pudong was called magalong, and was the insignia of braves who had killed an enemy. The most prestigious kind of pudong, limited to the most valiant, was, like their G-strings, made of pinayusan, a gauze-thin abaca of fibers selected for their whiteness, tie-dyed a deep scarlet in patterns as fine as embroidery, and burnished to a silky sheen. Such pudong were lengthened with each additional feat of valor: real heroes therefore let one end hang loose with affected carelessness. Women generally wore a kerchief, called tubatub if it was pulled tight over the whole head but they also had a broad-brimmed hat called sayap or tarindak, woven of sago-palm leaves. Some were evidently signs of rank: when Humabon's queen went to hear mass during Magellan's visit, she was preceded by three girls carrying one of her hats. A headdress from Cebu with a deep crown, used by both sexes for travel on foot or by boat, was called sarok, which actually meant to go for water. [28]

Classical Greece Edit

Fabric in Ancient Greece was woven on a warp-weighted loom. The first extant image of weaving in western art is from a terracotta lekythos in the Metropolitan Museum of Art, NY. The vase, c. 550-530 B.C.E., depicts two women weaving at an upright loom. The warp threads, which run vertically to a bar at the top, are tied together with weights at the bottom, which hold them taut. The woman on the right runs the shuttle containing the weaving thread across the middle of the warp. The woman on the left uses a beater to consolidate the already-woven threads. [29]

Dress in classical antiquity favored wide, unsewn lengths of fabric, pinned and draped to the body in various ways.

Ancient Greek clothing consisted of lengths of wool or linen, generally rectangular and secured at the shoulders with ornamented pins called fibulae and belted with a sash. Typical garments were the peplos, a loose robe worn by women the chlamys, a cloak worn by men and the chiton, a tunic worn by both men and women. Men's chitons hung to the knees, whereas women's chitons fell to their ankles. A long cloak called a himation was worn over the peplos or chlamys.

The toga of ancient Rome was also an unsewn length of wool cloth, worn by male citizens draped around the body in various fashions, over a simple tunic. Early tunics were two simple rectangles joined at the shoulders and sides later tunics had sewn sleeves. Women wore the draped stola or an ankle-length tunic, with a shawl-like palla as an outer garment. Wool was the preferred fabric, although linen, hemp, and small amounts of expensive imported silk and cotton were also worn.

Iron Age Europe Edit

The Iron Age is broadly identified as stretching from the end of the Bronze Age around 1200 BC to 500 AD and the beginning of the Medieval period. Bodies and clothing have been found from this period, preserved by the anaerobic and acidic conditions of peat bogs in northwestern Europe. A Danish recreation of clothing found with such bodies indicates woven wool dresses, tunics and skirts. [30] These were largely unshaped and held in place with leather belts and metal brooches or pins. Garments were not always plain, but incorporated decoration with contrasting colours, particularly at the ends and edges of the garment. Men wore breeches, possibly with lower legs wrapped for protection, although Boucher states that long trousers have also been found. [31] Warmth came from woollen shawls and capes of animal skin, probably worn with the fur facing inwards for added comfort. Caps were worn, also made from skins, and there was an emphasis on hair arrangements, from braids to elaborate Suebian knots. [32] Soft laced shoes made from leather protected the foot.

The history of Medieval European clothing and textiles has inspired a good deal of scholarly interest in the 21st century. Elisabeth Crowfoot, Frances Pritchard, and Kay Staniland authored Textiles and Clothing: Medieval Finds from Excavations in London, c.1150-c.1450 (Boydell Press, 2001). The topic is also the subject of an annual series, Medieval Clothing and Textiles (Boydell Press), edited by Robin Netherton and Gale R. Owen-Crocker, Emeritus Professor of Anglo-Saxon Culture at the University of Manchester.

Byzantium Edit

The Byzantines made and exported very richly patterned cloth, woven and embroidered for the upper classes, and resist-dyed and printed for the lower. [33] By Justinian's time the Roman toga had been replaced by the tunica, or long chitona, for both sexes, over which the upper classes wore various other garments, like a dalmatica (dalmatic), a heavier and shorter type of tunica short and long cloaks were fastened on the right shoulder.

Leggings and hose were often worn, but are not prominent in depictions of the wealthy they were associated with barbarians, whether European or Persian. [34]

Early medieval Europe Edit

European dress changed gradually in the years 400 to 1100. People in many countries dressed differently depending on whether they identified with the old Romanised population, or the new invading populations such as Franks, Anglo-Saxons, and Visigoths. Men of the invading peoples generally wore short tunics, with belts, and visible trousers, hose or leggings. The Romanised populations, and the Church, remained faithful to the longer tunics of Roman formal costume. [35]

The elite imported silk cloth from the Byzantine, and later Muslim, worlds, and also probably cotton. They also could afford bleached linen and dyed and simply patterned wool woven in Europe itself. But embroidered decoration was probably very widespread, though not usually detectable in art. Lower classes wore local or homespun wool, often undyed, trimmed with bands of decoration, variously embroidery, tablet-woven bands, or colorful borders woven into the fabric in the loom. [36] [37]

High Middle Ages and the rise of fashion Edit

Clothing in 12th and 13th century Europe remained very simple for both men and women, and quite uniform across the subcontinent. The traditional combination of short tunic with hose for working-class men and long tunic with overdress for women and upper-class men remained the norm. Most clothing, especially outside the wealthier classes, remained little changed from three or four centuries earlier. [38]

The 13th century saw great progress in the dyeing and working of wool, which was by far the most important material for outerwear. Linen was increasingly used for clothing that was directly in contact with the skin. Unlike wool, linen could be laundered and bleached in the sun. Cotton, imported raw from Egypt and elsewhere, was used for padding and quilting, and cloths such as buckram and fustian.

Crusaders returning from the Levant brought knowledge of its fine textiles, including light silks, to Western Europe. In Northern Europe, silk was an imported and very expensive luxury. [39] The well-off could afford woven brocades from Italy or even further afield. Fashionable Italian silks of this period featured repeating patterns of roundels and animals, deriving from Ottoman silk-weaving centres in Bursa, and ultimately from Yuan Dynasty China via the Silk Road. [40]

Cultural and costume historians agree that the mid-14th century marks the emergence of recognizable "fashion" in Europe. [41] [42] From this century onwards, Western fashion changed at a pace quite unknown to other civilizations, whether ancient or contemporary. [43] In most other cultures, only major political changes, such as the Muslim conquest of India, produced radical changes in clothing, and in China, Japan, and the Ottoman Empire fashion changed only slightly over periods of several centuries. [44]

In this period, the draped garments and straight seams of previous centuries were replaced by curved seams and the beginnings of tailoring, which allowed clothing to more closely fit the human form, as did the use of lacing and buttons. [45] A fashion for mi-parti o parti-coloured garments made of two contrasting fabrics, one on each side, arose for men in mid-century, [46] and was especially popular at the English court. Sometimes just the hose would have different colours on each leg.


Where was silk invented?

The Chinese Empress Who Accidentally Discovered Silk

Legend says that silk was discovered around 2700 BC in ancient China. The story of the discovery of silk is recorded in writing by Confucius, one of China’s most famous philosophers and politicians. According to his tale, the Chinese Empress Leizu (also known as Xi Ling Shi) discovered silk by accident when a silkworm cocoon dropped into her cup of tea. Hot water softens the silk fiber that the silkworm cocoon is made of, and thus the cocoon began to lose its cohesiveness. When Leizu lifted the cocoon from her teacup, the end of the silk thread was loosened, and the cocoon began to unravel. Leizu noticed that the cocoon was made out of a single long strand of silk, and she had the innovative idea of weaving this fine thread into a piece of fabric.

Empress Leizu shared her discovery with her husband, the Yellow Emperor Huangdi, who encouraged her to observe the life of a silkworm. Domesticated silkworms, also called Bombyx Mori in Latin, are a species native to China. You could find silkworms in Mulberry trees, as Mulberry leaves are their primary source of food. Leizu persuaded her husband to gift her a grove of Mulberry trees to farm silkworms in. She learned a lot by studying silkworms and Mulberry trees around her and eventually started to teach her attendants how to raise silkworms. Empress Leizu was also said to have invented the silk reel, a device used to spin the silk fibers from multiple cocoons together into one thread, and the silk loom, a tool used to weave silk.

The invention of silk in ancient China by Empress Leizu was said to be the start of sericulture. Sericulture is the process of farming silkworms to create silk fabrics, which became a very profitable industry in China. Empress Leizu and her attendants were the first ones to practice silkworm farming, and the process remained restricted to women for a long time. They were responsible for everything from raising the silkworms to harvesting the silk fibers from the cocoons and weaving these fibers into silk fabrics.

Whether the legend of the cocoon dropping into the Empress’ teacup is true or not, Leizu’s alleged discovery lead her to be crowned as Goddess of the Silkworm and Sericulture in Chinese mythology. She is also often nicknamed ‘Silkworm Mother’. You can still find altars dedicated to her deity across China, for example, in Beijing’s Beihai Park.

Archeological Evidence of Silk’s Origins

While we have no solid evidence of the truth of the fairytale-like story of silk’s discovery, archeologists did confirm that silk and sericulture were indeed first found in ancient China. While Empress Leizu was the person to popularize silk, silk fabrics were found dating back hundreds of years before her alleged discovery of silk.

The first silk cocoon that was tampered with by humankind was found in Northern China in the Shanxi province. Here archeologists uncovered a silkworm cocoon that was cut in half using a knife. While the exact age of this cocoon is unknown, it is believed to be from the period between 4000 and 3000 BC. To this day, 95% of the silk produced in the world is still derived from the same species of silkworm that made the cocoon found in Shanxi. However, now the Bombyx Mori silkworm no longer lives in the wild. The species has become completely domesticated after thousands of years of silk farming.

The first woven silk cloth was also found in China and dates back to the year 3630 BC. The silk fabric was used to wrap the body of a child. As silk is one of the strongest fibers found in nature, it is durable and quite easily preserved. Because of its properties, archaeologists have been able to uncover scraps of silk from thousands of years ago.

Other than actual fragments of silk, archeologists in China have also found written references to silk, as well as objects adorned with images of silk. This includes an ivory cup with carvings of a silkworm design, dating back between 6000 and 7000 years.


Trade Goods of the Silk Road

While important to keeping the trade connection open, silk was only one of many items passing across the Silk Road's network. Precious ivory and gold, food items such as pomegranates, safflowers, and carrots went east out of Rome to the west from the east came jade, furs, ceramics, and manufactured objects of bronze, iron, and lacquer. Animals such as horses, sheep, elephants, peacocks, and camels made the trip, and, perhaps most importantly, agricultural and metallurgical technologies, information, and religion were brought with the travelers.


Norwegian Vikings purchased silk from Persia

After four years of in-depth investigation of the silk trade of the Viking Age, she may change our perceptions of the history of the Norwegian Vikings. The silk trade was far more comprehensive than we have hitherto assumed.

The Norwegian Vikings maintained trade connections with Persia and the Byzantine Empire. A network of traders from a variety of places and cultures brought the silk to the Nordic countries. Her details are presented in the book “Silk for the Vikings”, to be published by Oxbow publishers this winter, but in this article you can glimpse some of her key findings.

In the Oseberg ship, which was excavated nearly a hundred years ago, more than one hundred small silk fragments were found. This is the oldest find of Viking Age silk in Norway.

At the time when the Oseberg silk was discovered, nobody conceived that it could have been imported from Persia. It was generally believed that most of it had been looted from churches and monasteries in England and Ireland.

Lots of Viking silk

Since the Oseberg excavation, silk from the Viking Age has been found in several locations in the Nordic countries. The last finding was made two years ago at Ness in Hamarøy municipality, Nordland county. Other Norwegian findings of silk from the Viking Age include Gokstad in Vestfold county, Sandanger in the Sunnmøre district and Nedre Haugen in Østfold county.

The highest number of burial sites containing silk from the Viking Age have been found at Birka in the Uppland region, a few miles west of Stockholm.

– Even though Birka has the highest number of burial sites containing silk, there are no other places where so much and such varied silk has been found in a single burial site as in Oseberg, says Marianne Vedeler to the research magazine Apollon.

In Oseberg alone, silk from fifteen different textiles, as well as embroideries and tablet-woven silk and wool bands were discovered. Many of the silk pieces had been cut into thin strips and used for articles of clothing. The textiles had been imported, while the tablet-woven bands most likely were made locally from imported silk thread.

Marianne Vedeler has collected information on silk and its trade in the Nordic countries. She has also studied manuscripts on silk production and trade along the Russian rivers as well as in Byzantium and Persia.

– When seeing it all in its totality, it’s more logical to assume that most of the silk was purchased in the East, rather than being looted from the British Isles.

Waterways

Vedeler believes that in the Viking Age, silk was imported from two main areas. One was Byzantium, meaning in and around Constantinople, or Miklagard, which was the Vikings’ name for present-day Istanbul. The other large core area was Persia.

The silk may have been brought northwards along different routes.

One possibility is from the South through Central Europe and onwards to Norway, but I believe that most of the silk came by way of the Russian rivers Dnepr and Volga.

The Dnepr was the main route to Constantinople, while the Volga leads to the Caspian Sea. The river trade routes were extremely dangerous and difficult. One of the sources describes the laborious journey along the Dnepr to Constantinople:

“A band of traders joined up in Kiev. Along the river they were attacked by dangerous tribesmen. They needed to pass through rapids and cataracts. Then, slaves had to carry their boat.”

Persian patterns

On the basis of the silk that has been found, there are indications that more silk came to Norway from Persia than from Constantinople.

Large amounts of the Oseberg silk have patterns from the Persian Empire. This silk is woven using a technique called samitum, a sophisticated Oriental weaving method. Many of the silk motifs can be linked to religious motifs from Central Asia.

Another pattern depicts a shahrokh, a bird that has a very specific meaning in Persian mythology it represents a royal blessing. In the Persian myth, the shahrokh bird is the messenger that brings the blessing to a selected prince. In a dream, the bird visits the prince holding a tiara, a tall head adornment, in its beak. The prince then wakes up and knows that he is the chosen one. The image of the imperial bird was popular not only in silk weaving, but also in other art forms in Persia. The motif gained widespread popularity in Persian art.

It’s an amusing paradox that silk textiles with such religious and mythological images were highly prized and used in heathen burial sites in the Nordic countries as well as in European churches.

Exclusive

In the Orient, silk was essential for symbolizing power and strength. There was an entire hierarchy of different silk qualities and patterns reserved for civil servants and royalty.

Even though silk was a prominent status symbol for the Vikings, they failed to get their hands on the best silk.

Most likely, the bulk of the silk imported to Scandinavia was of medium or below-medium quality.

In Byzantium, major restrictions were imposed on the sale of silk to foreign lands. The punishment for illegal sale of silk was draconian. The Persian lands also imposed strict restrictions on the sale and production of silk.

In Byzantium, it was illegal to buy more silk than what could be bought for the price of a horse. A foreign trader was allowed to buy silk for ten numismata, while the price of a horse was twelve numismata.

However, several trade agreements that have been preserved show that traders from the North nevertheless had special trade privileges in Byzantium.

Silk was not only a trade commodity. Certain types of silk were reserved for diplomatic gifts to foreign countries, as described in Byzantine as well as Persian sources. In Europe, silk became especially popular for wrapping sacred relics in churches.

Some of the silk found in Norway may be gifts or spoils of war, but archaeological as well as written sources indicate that silk was traded in the Nordic countries.

So the Vikings were more honest than has been assumed?

We may safely assume that the Vikings engaged in trade, plunder, exchange of gifts and diplomatic relations in equal measure.

A possible example of loot found in the Oseberg ship is a piece of silk with an image of a cross.

This was long before the introduction of Christianity. The silk piece may have been sewn locally, but it is also highly likely that it was purloined from an Irish church.

Possibly China

At Gokstad, thin strips of hammered gold wrapped around silk threads were among the findings.

These threads are highly exclusive. We do not know their origin, but we suspect that they may have come from even further east, in the direction of China, says Vedeler, who will now travel to China to find out more.

As yet, Vedeler must draw conclusions regarding the origin of the silk by investigating weaving technologies and patterns. With time, she wishes to make use of a new method which is being developed at the University of Copenhagen and which will be able to reveal the geographic origin of artefacts.